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一人用饭

2017-12-07 09:03 作者:辛酉生 来源:中国青年报 编辑:郑雪婧
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插画:王云逸

我有个朋友经常一人出去用饭,险些每周都有频频。某天,我下班路过一家街边小馆。这家店窗外是一个变电箱,旁边还放着一堆破烂。变电箱和店之间的逼仄空间摆着两把凳子,一把放着一瓶啤酒、一盘花生,另一把坐着我这个哥们儿,或许店里满座了才坐在外面。他面向变电箱,挨着破烂,神色庄严,郑重地将花生一颗颗投入嘴里。我看着他专注地吃,也看着夕阳的余晖为他镀上一层金色。

厥后每每想到这个场景,我都想高声说:一小我私家用饭真有意思。虽然这么说,有人不认同。许多人都以为一小我私家用饭是很孤苦的吧。是吗?也要分析着看。一小我私家用饭,可分为两种情况,一是找不到人一起吃,一是愿意自己吃。如果中午在食堂打好饭,放眼望去连个能共桌用饭的同事都没有,那是够孤苦的。若非如此,只是想一小我私家认真吃点饭,自己独据一桌,没人和你闲聊,打扰你和一盘盘菜的交流,清净;没人灌你酒,也不必想另有哪位没敬到,更不用喝到反胃,自在。吃着、喝着,看着饭馆里的各色人等,怎会不欢喜呢。

一小我私家用饭要想吃得好也有先决条件——胃口好,也就是能吃。把一人用饭当个事,坐住了细品,总要多叫几个菜。况且岂论是朋友推荐照旧从哪儿扫听到不错的饭馆,也不会只有一个菜可吃。电视剧《孤苦的美食家》中,主人公五郎深谙此道,每次看他一人干掉四五道菜,都感伤胃口竟能如此之好。这样的人是少数,但两三个菜总要有的。如若胃口不佳,三筷子、两筷子饱了,独自用饭的乐趣就少了许多。

一人用饭有时还要看店家脸色。除非是快餐店,其他饭馆或许都不很喜欢只身的客人。消费不多还要占张桌子。特别是一小我私家特意跑去吃的馆子总不会差,经常还很火,有人排队等位。这就常会遇到进店时伙计笑脸相迎,听说就一位,马上耷拉脸。不接受这一点也无法享受一小我私家用饭的乐趣。

吃之外,一小我私家用饭的乐趣还在于遇见散布在种种饭馆里鲜活有趣的老板、伙计、食客。当你一小我私家泛起在饭馆时,总有些人愿意和你多聊上两句。

一个夏日的夜晚,我踱进一家胡同里的居酒屋。几个月前路过这家店,在公共茅厕隔邻,门是塑钢推拉门。乍看像是成都小吃或者刀削面,细瞧竟然是居酒屋。着实惊了我一下子,日料另有这种调调,这是日料里的家常菜啊。几个月后过来,店门改了墙,窗户上写着用饭请敲窗。敲过窗,一个伙计从不远一个院里走出来,引着我进院,七拐八拐从后门进了店。

穿着红T恤衫的老板,看着略显疲惫又有点各色。因为只有一桌客人,他倒没对我只身前来有什么反感。听着他用极浓的京腔介绍菜品,我点了炸鸡、一扎啤酒。凉菜是黄瓜拌豆腐丝,等等,这不是北京菜吗?老板吼着后厨的大姐快点做菜,我趁这个空上网查了这家店的风评。来过的食客说,这位老板在日本待过几年,说日本话也是一嘴北京味儿。哦,原来如此。

菜上来,炸鸡不错汁水充盈,火候也好,配一口凉啤酒,舒服。没吃几口,我觉得老板想和我聊天。他扶着旁边的桌子,侧过头问一句菜怎么样。这是饭馆老板和人聊天的最佳开场白。接下来是自家菜如何受接待,几多转头客之类,透着傲气。徐徐地,从菜聊到我的手表、扇子,首都建设。难得的是什么都能聊,还什么都懂。如果不是又进来一位年老,下面一个话题可能是中日关系。一会儿又进来几拨人,小店热闹起来。老板催菜的嗓门更大了。没注意他聊到什么,突然很兴奋的展示他收藏的威士忌。又拿出一罐辣酱,每人舀了点,脸上满是期待。真辣。老板看着各人的心情,哈哈大笑。“这是独门秘方,没地儿找”。旋即又拿出一瓶不知名的白酒,给每位倒上一小盅,必须喝掉。在他的穿插发动下,店里的人似乎成了一伙,每小我私家都不自觉间出离自己的身份,放下身段,轻松自如。

走出店,我心情愉悦。愉悦于食物,愉悦于老板的滑稽,愉悦于找抵家值得一来的店。一人用饭不是孤苦而是寻找。找一家欢喜的店,一种爱吃的食物,一份独得的快乐。



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